Toto je cestovný príbeh, ktorý vo svojom sprievodcovi Lonely Planet nenájdete. Jeden z našich prispievateľov strávil nejaký čas hľadaním trhlín a trhlín v jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií na svete, aby zistil, čo sa skrýva pod povrchom skutočného mesta, miesta neskutočného krásy a takmer fantastického umiestnenia. , ale napriek tomu zabodoval v realite, s ktorou sa stretávajú všetky ostatné osídlené miesta na Zemi.
V piatok večer je 23:54. Je to len sedem hodín, čo moje lietadlo pristálo na medzinárodnom letisku Honolulu a môj kontaktný Kris* mi sľúbil nocľah, na ktorý v nočných bodoch Waikiki nezabudnem. Ako z niečoho z filmu, zaradíme sa do radu mladých, sporo odetých žien mimo miesta, o ktorom sa mi hovorí, že sa volá „Závislosť“. „Je to najlepšie, brácho, budeme sa tak spájať, toto miesto je plné dievčat,“ hovorí mi Kris, keď diskrétne pokropí radou kokaínu hodinky Apple a pričuchne k nim, zatiaľ čo vyhadzovači sa po pár otočí. pár preč pri dverách. Krisov priateľ Rocco*, veľký Polynézan s tetovaním na krku, sa objaví po ďalších desiatich minútach čakania a zroluje z predného vrecka dve bankovky v hodnote 100 dolárov, vkĺzne ich k vrátnikovi a my sme uvedení zo zadnej časti fronta. „V tomto meste má zamknutú koksársku hru,“ hovorí mi Kris a diskrétne mi podáva malú plastovú tašku za chrbtom.
Na úvod by som mal povedať, že som naozaj neprišiel na Havaj kvôli drogám a párty s voľnými ženami, nie konkrétne, ale taktiež som neprišiel na autobusovú prehliadku Pearl Harboru a nešiel som šnorchlovať s korytnačkami za 25 dolárov. vrátane prenájmu plutiev. Prišiel som sem, pretože som počul o rozmanitosti a pozitivite tohto bláznivého, malého miesta. Od multikultúrnych, nadnárodných komunít, ktoré sa nepodobajú môjmu domu v Sydney, cez hlboké jazvy, ktoré tu zanechala brutálna vojna, až po bohatú polynézsku históriu tohto miesta, o ktorú sa miestni obyvatelia tak voľne a láskyplne delia, môžem povedať, že viem. Havaja, ktorý sa líši od brožúr a cestovných časopisov.
Zájdeme do kúpeľne na obligátny rad a po opätovnom vstupe na tanečný parket nás zavedie do zákulisia, ktoré tri dievčatá obdaria magnumom sivej husi v šatách zajačika playboya (sľubujem, že sa to stane doslova) , a párty je. To všetko ma nič nestálo, mimochodom, môj kontakt na Oahu trvá na tom, aby som za všetko zaplatil, „len malá havajská pohostinnosť, priateľ môj“, stále hovorí, keď odovzdáva dvadsiatku na pár nápojov alebo vytiahne svoj taška na ďalší rad úderov. „Uvidíme, ako sa sem dostaneme, buď si vezmeme párky, vezmeme ich späť do domu a celú noc vyfúkneme linky, alebo ak si chcete oddýchnuť, ideme si dať kotúč a sadnúť si na pláž.“
Toto, moja prvá z mnohých nocí vo Waikiki počas nasledujúcich dvoch týždňov, nebol žiadny hrubý šok. Mal som párty s Krisom predtým, keď bol v Sydney, a poznám jeho konkrétny sáčok chutí. Ale je to perfektný sprievodca. Na šesť stôp dve a dvesto libier je Kris pravidelným cvičiteľom v posilňovni, trénuje ako bojovník MMA a má opálenie, ktoré naznačuje, že najlepšiu časť svojich dvadsaťsedem rokov strávil v tropickom raji, ktorý by bol presné zhrnutie. V kombinácii s jeho širokým bielym úsmevom a jeho odvážnymi výstrelkami je ťažké ho prehliadnuť a je dobre známy v uliciach Oahu, ako sa čoskoro dozvedám. Napriek všetkému bielemu prachu, neskorým nociam a hanebným postavám, s ktorými sa stretávame, ho to nikdy neprestane baviť. Na každý kĺb, ktorý fajčíme o 3:00, aby nám pomohol zaspať, ma ráno zobudí s kávou, aby ma vzal na ďalšiu prechádzku do prírody, pre každý nočný klub, ktorý navštevujeme, navrhne ďalší vodopád, ktorý by sa mal pozrieť „neskôr“. Pri jednej z našich nočných exkurzií sme to zobrali doslova a nechali sme bar na ulici Honolulu, aby sme sa o 2:00 vydali na túru k vodopádom Manoa.
Je niečo, čo sa dá povedať, že sedíte v skalnatej, tri stopy hlbokej mláke pod prírodným prúdom pramenitej vody o 2:00 ráno, vysoko ako Willie Nelson, okolo roku 1968, a pozeráte sa na dokonalú hviezdnu nočnú oblohu.
Havaj, ako každý, kto tam niekedy bol, dobre vie, je prirodzene veľmi krásne miesto. V brožúrach je pravda. Pláže sú panenské a voda je nádherne modrá. Existujú korytnačky, ktoré plávajú v príboji. Je slnečno takmer každý deň. Kde zostávam, v horách Manoa, každý deň asi dvadsať minút mierne prší a zanecháva obrovskú, silnú dúhu nad celým údolím, ktoré sa vinie na juh do Waikiki.
Toto miesto má tiež veľkú históriu. Navštívime bar s názvom Sarento’s nad hotelom Ilikai s výhľadom na prístav Waikiki, ktorý bol otvorený na začiatku šesťdesiatych rokov. „Na tej stoličke, na ktorej sedíš,“ hovorí mi Kris, „kedysi tam sedel Elvis“. Je to pravda, pozrel som sa na to. Elvis Presley kedysi vlastnil celých 24th poschodie hotela Ilikai a často dovolenkoval na Havaji (nikdy necestoval mimo USA.)
Všade sú tiež pripomenutia ikonických častí americkej histórie, zasadených medzi obrovské betónové siene obchodného podnikania a kapitalizmu, ktorými sú ulice Waikiki (ktoré boli komercializované americkými a japonskými podnikmi dávno predtým, ako Havaj získal hviezdu na vlajke). ) Hotel Moana Surfrider, ktorý stojí omotaný okolo storočného, sedemdesiatpäť metrov vysokého banyánu na pláži, je jedným z najzložitejších príkladov architektúry konca devätnásteho storočia a bol ihriskom kráľa Eduarda VIII., Keď bol len princ z Walesu. Súkromné mólo, do ktorého sa údajne zamiloval, nadšený potápač, už neexistuje, ale nie je ťažké si to predstaviť.
Aj Agatha Christie tu zostala v dvadsiatych rokoch. Fitting, hotel je tiež domovom jednej z najznámejších záhad vraždy v Amerike. V roku 1905 bola Jane Stanfordová, jedna zo zakladateliek Stanfordskej univerzity a bývalá manželka kalifornského guvernéra, nájdená mŕtva v jej izbe v The Surfrider kvôli otrave strychnínom. Nikto nebol nikdy obvinený.
Jednou z najlákavejších vlastností Waikiki je schopnosť cestovať akýmkoľvek smerom asi pol hodiny od jeho centra a ocitnúť sa buď na súkromnej pláži s dokonalým bielym pieskom a teplými vlnami, nepoškvrnenou developermi, na strane hory, bez námahy, aby ste si seba predstavili uprostred Jurského parku (koniec koncov to bolo miesto, kde to natočili) alebo v akejkoľvek verzii celoamerickej štvrte, kde sa deti hrajú na prednom trávniku a nákladné autá UPS doručujú balíčky od Amazon.com.
A potom máte centrum Honolulu. Aj keď je denná dúha nad Manoa krásna, alebo ako môže byť storočný banyánový strom v Moana Surfrider, ako každé mesto, máte jazvy po kapitalistickom hospodárstve a v ňom žije zabudnutý ľud Oahu. Honolulu je ako malý, maličký New York. Ulice sú lemované potápačskými barmi, tetovacími salónmi (vrátane tej, v ktorej sám Sailor Jerry v štyridsiatych rokoch minulého storočia skvele tetoval námorníkov), striptízových klubov, zlej premávky a najširšej demografickej skupiny, akú pravdepodobne nájdete. Nachádza sa tu aj Havajské divadlo, ktoré sa po prvom otvorení v roku 1922 prezývalo „pýcha Pacifiku“.
Uprostred histórie týchto zlých ulíc ležia feťáci, opustení cudzinci, svojvoľní ľudia, prostitútky a díleri, vďaka ktorým sa Honolulu nelíši od žiadneho iného mesta na svete, keď ho zbavíte len kostí. Slumy a miniatúrne stanové mestá, ktoré boli zriadené pod sieťou iba troch alebo štyroch diaľnic v meste a mimo neho, sú neustálou vizuálnou pripomienkou skutočného, chybného sociálno-ekonomického systému existujúceho v perfektnom tropickom prostredí.
A diaľnice sú tiež predstaviteľmi zlyhaného systému, pričom ostrov Oahu sa môže pochváliť štvrtým najhorším zápchami v celých USA, po Los Angeles, San Jose a Seattli. Je ťažké uveriť, že tak malý ostrov s tak malým počtom obyvateľov môže byť tak zle naplánovaný, ale účinky sú viditeľné pre každý deň. Sedím v neskorom modeli Tacoma s Krisovou priateľkou Vivian*, ktorá sa narodila na Big Island vietnamským migrantom a presťahovala sa na Oahu, aby študovala právo. „Nikto v USA neverí, že tieto štatistiky môžu byť skutočné, ale je to pravda,“ hovorí, keď pätnásť minút sedíme bez pohybu. „Je to malá populácia, ale v skutočnosti existuje len jedna cesta do Honolulu a von z nej, ktorá rozdeľuje dopravu, takže je to nočná mora pre každého, kto musí dochádzať, čo je väčšina ľudí. Neexistuje metro ako ostatné mestá - cesty sú jediným spôsobom, ako cestovať. Je skutočne ťažké rozhodnúť sa medzi životom v peknom dome a každodenným dochádzaním do práce alebo životom bližšie k práci, blízko slumov. “
V noci s Krisom na Waikiki sa k nám pridal jeho priateľ Luke*, ktorý chce s nami vyjsť a zaspievať si karaoke. Keď prechádzame okolo radu prostitútok, všimol som si, že všetky pôsobia tesne pred hlavným raným otváračom Oahu, klišéovej írskej krčmy s názvom Kelly O’Neill's. Dôvod, prečo to považujem za takú zvláštnosť, je ten, že v krčme sú každý deň po 20:00 každý deň najmenej tri policajné autá plné policajtov pripravené na akciu.
„Je to nezákonné, ale policajti súložia s šlapkami. Preto pracujú na ulici, kde sú všetci policajti, “hovorí mi Luke. „Je to kurva“ divné, oni ich šukajú na oplátku za to, že ich nezatkli, ale pár policajtov to urobilo, takže teraz ich šlapky prinútia zaplatiť. Niektorí poskytujú zľavy, ale myslím, že je to pre nich stále bezpečnejšie. Je to kurevsky divné, ale každý tu o tom vie. '
Možno okrem pouličných robotníkov môžete medzi Waikiki a Sydney skutočne veľa podobností. Kluby sú všetky rovnaké (aj keď nápoje sú na Havaji oveľa lacnejšie a štedrejšie), sú plné austrálskych a ázijských turistov a je to miesto s veľkými prírodnými krásami, ktoré bolo až doteraz hlúpe. stupňa uvoľniť cestu komerčnému turizmu a v niektorých oblastiach aj rozvoju nehnuteľností. Čo je také alarmujúce, je počet bezdomovcov, počet ľudí žijúcich v nízkopríjmových bytoch a rozdiel medzi slnkom zaliatymi sídlami Hawai'i Kai (tam žije pes, Lovec odmien) a iba štyridsať minút na zmizli v zadných uliciach Honolulu, ktoré sú lemované blokom za blokom „cenovo dostupných“ bytov, ktoré sa nelíšia od akéhokoľvek iného vládneho systému, ako zabezpečiť svojim ľuďom čo najmenej peňazí.
Sedím na najvyššom poschodí jedného z týchto bytov s novým priateľom, ktorého som našiel v meste s názvom Jay*. Jay sedí nad bucket bongom a sleduje karikatúry vo svojom apartmáne s jednou spálňou v modrom mini-mrakodrape dostupného bývania. Z Jayovho domu nie je výhľad na vodu, na pláž sa dostanete pešo za päť minút. Len diaľnica, na ktorú sa môžete pozrieť, a čo je zvláštne, cintorín, hneď vedľa.
„Na Oahu je veľa rôznych cintorínov,“ hovorí mi, medzi trhlinami bonga. „Veľa rôznych ázijských kultúr má odlišné presvedčenie,“ hovorí celkom vážne, ako keby bol prekvapený, že bieleho turistu v skutočnosti zaujíma, ako je toto miesto také mätúce. „A potom vo vojne zomrelo veľa ľudí“, Jay samozrejme hovorí o druhej svetovej vojne po tom, čo na americkú námornú základňu na Pearl Harbor zaútočili japonské sily v roku 1942. „Pre každú kultúru existujú rôzne cintoríny. Tento je japonský, nikto tam nebol dlho pochovaný, pred rokmi im došla miestnosť. Asi na míle ďaleko je ešte jeden, ktorý je celý čínsky. ‘Povedal som mu, že toho čínskeho som si všimol už na ceste, ako vyzeral veľkolepejšie. Mal väčšie, čierne mramorové náhrobky a mauzóleá. Japonský cintorín bol preplnený menšími náhrobkami alebo len jednoduchými tabuľami. „Vtedy mali viac peňazí.“ Jednoducho povedal a odvolal sa na vtedajších čínskych okupantov. „Japonci tu boli vyhnaní počas vojny aj po nej. Je to smutné. V 20. rokoch 20. storočia bola takmer polovica obyvateľov Havaja Japoncov. Teraz je to tak pätnásť percent alebo niečo také. ‘
Má pravdu, základný výskum ukazuje, že japonská populácia Havaja je o niečo viac ako šestnásť percent. Ale aj keď sa japonská populácia zmenšila, kultúrne pripomienky existujú, väčšinou v kuchyni. Väčšina turistov bude vystavená najslávnejšiemu jedlu Havaja, loco moco. Diskutabilná kombinácia hamburgerovej karbonátky, ryže, vyprážaného vajíčka a cibuľovej omáčky sa dá slušne minúť a vychutnať si inú havajskú pochúťku, poke (vyslovuje sa poh-keh). Poke je jednoducho čerstvo ulovená ryba nakrájaná na surové kocky a oblečená buď so sójovým, octovým a sezamovým dresingom, alebo pikantnou majonézou. Je to sushi v najzákladnejšej forme a je vynikajúce. Podávané s teplou hnedou ryžou, misa tyčinky na rybích trhoch stojí 7 dolárov za libru a je to jeden z vrcholov mojej cesty.
Jedného rána ma Kris chce vziať na raňajky do miesta zvaného Morimoto’s. „Ver mi, toto je miesto, kam príde blázon“ Obama, keď sa vráti domov, kamoš, “hovorí mi. Všetci na Oahu mi radi pripomínajú, že súčasný sediaci prezident je miestny a vzhľadom na to, ako progresívny je Havaj ako štát, nie je ťažké pochopiť, prečo sú hrdí. Špičková reštaurácia Morimoto’s sa nachádza v prístave Waikiki pod hotelom Modern a je krásnym prostredím pre čerstvé ryby a jednoduché klasické japonské jedlá. Ak chcete v tomto meste minúť poriadne peniaze na jedlo, tu to urobíte.
Strávil som posledné dva týždne jazdou na mopede. Na Oahu je to hotová vec, pretože každé vozidlo s výkonom 50 cm3 sa považuje za rovnaké ako bicykel (alebo mi to aspoň niekto hovorí.) Bez trička, nevyžaduje sa žiadna prilba, maximálna rýchlosť 50 km / h, je to určite jeden zo spôsobov, ako vyčistiť atmosféra a slnečné lúče tohto podivne krásneho mesta.
Je to tiež ďalší vynikajúci spôsob, ako opäť vizualizovať rozdiely v distribúcii bohatstva na Havaji. Ulice Hawai’i Kai a obytné cesty v Kahale sú dokonalými, nedotknutými plochami bohatstva, lemovanými veľkými bielymi domami a vysokými hrdými stožiarmi plávajúcimi s hviezdami a pruhmi každý druhý alebo tretí domov. Ale plavba 20 míľ za hodinu okolo The Pint & Jigger, potápačského baru zakliesneného medzi prístavom Waikiki a diaľnicou Lunalilo, je nepohodlná a členitá, pretože zobrazuje prvé známky výmoľov a plotov, ktoré sa tiahnu kilometre okolo chudobnejších častí. Honolulu. Je to úplné porovnanie s vlajkovými loďami spoločností Cartier, Tiffany & Co a Gucci, ktoré sú vzdialené necelých tridsať minút chôdze.
Keďže som dva týždne nasával prírodné krásy ostrova vo dne, trávil som veľa svojich večerov v uličkách turistického mesta, v samom srdci Waikiki.
Úsek pláže, ktorý siaha od prístavu Waikiki po zoo Honolulu, dlhý asi jeden a pol kilometra, je jednou z najextrémnejších ukážok západného kapitalizmu, akú by ste mohli zažiť, a nezahŕňa ani obrovské rozlohy centra Ala Moana , siedme najväčšie nákupné centrum v USA a najväčšie nákupné centrum pod holým nebom na svete, vzdialené iba 10 minút. A nie je ťažké pochopiť, prečo. Havaj je už dlho prvým prístavom bohatých amerických a japonských turistov. To, čo na mňa robí dojem, je túžba ľudí chcieť minúť také množstvo peňazí na takom mieste.
Osobne som necítil žiadnu túžbu odmeniť sa na tomto mieste. Druhú noc som sedel na pláži Waikiki, pozeral som sa na oceán a fajčil som cigaru s kokosovou príchuťou, ktorú som si kúpil v jednom z 56 obchodov ABC (samoobsluha na Havaji - doslova na každom rohu Waikiki sa predáva všetko od Tričká Aloha, drogy, alkohol až po lacné ochutené cigary) a cítil som sa tak pokorne svojim okolím. Je nejako ľahké zablokovať betónovú džungľu peňazí, falošné fakle luau tiki a syntetické kvetinové lei. Stereotypný tučný muž so sarongom, hrajúci na ukulele, existuje, ale je v ňom niečo pravé. Miestni obyvatelia naozaj radi zdieľajú to, čo im zostalo z kultúry. Je ľahké zablokovať skutočnosť, že kokosová cigara v skutočnosti chutí viac ako opaľovacie mlieko z útesu, než ako sladený tabak. Je ľahké vyzuť si kožené topánky, vyhrnúť nohavice a zabudnúť na desaťtisíce ďalších bielych ľudí, ktorí každý deň podnikajú tento výlet. Je ľahké nedobrovoľne sa ponoriť do organického bohatstva tohto miesta. Aby ste videli príťažlivosť aj mimo ulíc Waikiki, obchodov Billabong, Cheesecake Factories a zle navrhnutých tričiek. Poklady ostrovného raja, ktoré ešte nie sú stratené, sú stále k dispozícii pre tých, ktorí ich hľadajú, stačí sa prihlásiť k odberu špeciálnej, možno až prekrútenej značky toho, čo raj skutočne je.
*Mená boli zmenené
